在大理的下关，停留一天之后，继续西行。原本打算这一天到保山，但实际上，在下关与保山之间，滇缅公路与今天的320国道，没有多少是完全重叠的。从漾濞县到永平县，再到保山市的板桥镇，滇缅公路基本保持着抗战时期的风貌——狭窄、颠簸。再加上时常停车研究路与拍照，此外还得绕路去看抗战时的桥梁，最终用了2天才来到保山，中途在一个叫宝丰的小镇住了一宿。
被人忽视的下关
到大理的游客不少，但几乎全部直奔古城，下关最多是路过，愿意在这里驻足的不多。1941年的曾教授来到这里时，做了如下记录：上关在大理之北，下关在大理之南，奇怪的是，下关的镇市，一部分属于凤仪县，一部分属于大理县。主要的街道，呈丁字形，由东街、西街和北街组成。东街长约500米，西街只有不到100米长。北街的北边，经过一个简单的门，进入大理县范围，不远处有座桥，桥下是洱河，过河后又是一门，叫“玉龙关”，这便是下关的“关”。往前左转，又过一座桥，桥下依旧是洱河，随后再过一门，上书“龙尾城”。
来过大理10余次，但从未仔细观察过下关，于是决定停留一天，认真看看这座古镇。
大理目前的全称是大理白族自治州。大理州政府、大理市政府，均位于下关，而不是古城，事实上，历史上的大理，指的是今天的古城。查看地图，感觉昔日的下关，似乎是建设街、龙溪路、振兴路一带。因为它们对应着跨过洱河的黑龙桥，而过桥之后不远处，便是“龙尾城”遗址所在地。但无论如何，我没弄明白曾教授说的过2次洱河是怎么回事。围着这一带转了2个小时，也看不出是如何过2次河的。八成是昔日的河道已经与今天不同了。
从洱海流出的洱河。
洱河上的黑龙桥。
桥东就是以前的下关镇，可不见古迹。
这一带就应该是昔日的老街，如今依旧是商业街，但看上去有些冷清。
过黑龙桥，随即是一条上坡的街道，叫龙尾街，街道的坡度不小。向路边一位长者请教，他说桥头处以前确实有座城门，但是不是“玉龙关”，长者没说清楚。沿龙尾街往上走，200多米后，看到一座城门楼，上书“龙尾城”。据门旁的石碑内容得知，历史上的该门，早就损坏了，1936年，当地的几个民间组织集资将其修复，也就是说，1941年曾教授路过此地时，看到的就是刚刚修复不久的门。而我看到的，是1986年大理市园林局投资15万元修复的。
过黑龙桥，街道一路往上。
这段街道显得很古朴。
路面由石板构成，一侧是湍急的溪流。
往前走200多米，是一座城门。
城门上的标识。
走过城门，右手60多米的地方，有个不起眼的土台子，这里是元代阅兵台的遗址。大理这一带在历史上，比较出名的是南诏国与大理国。唐玄宗李隆基时期，大理这一带还处于部落时代，洱海一带有6个比较大的部落，每个部落都有各自的首领，称为“诏”，各“诏”之间互不通属，其中有个部落位于最南部，叫“南诏”。南诏在唐朝的支持下，吞并周边的部落。不久，南诏王与出使云南的官员不和，并由此导致2个政权开始敌对。南诏曾有一度投奔吐蕃(今西藏)，唐朝亦数次派军进攻南诏，但互有胜负。后来，南诏虽然归顺了唐朝，但双方的战事始终持续着，一系列的战事也使得南诏国实力大衰，最终，内讧导致南诏国灭亡。灭亡之后，出现过一段各路群雄相争的时代(似乎每个大王朝结束之后，都会有这么个经历，比如魏晋南北朝、比如五代十国)，不久，一位南诏国的大将军靠铁腕把江山收拾干净，建立了大理国。大理国存在317年，在内地是南宋的时候，在蒙古军的进攻下，灭亡了。占领了大理国的蒙古军，在此地建有将军府，这个阅兵台，便是将军阅兵的地方。
城门右手60多米的地方，是元代阅兵台的遗址。
城里的街道叫中丞街。
街上的建筑很有历史感。
与山坡下不远处的下关，形成了强烈反差。
有些古老的房子，是用土制成。
即使是一家普通的小店，窗前也装饰的生机盎然。
2015年，全国都在大张旗鼓地宣传抗日，街上于是树立起“老兵名录墙”。
把猪肉皮搁在炭火上烧，然后做成一道凉菜，是当地人所喜爱的。
晚餐是炒青菜和回锅肉，38元。
下关最美的地方是洱海畔的公园，不过，在市区很多地方，都能看见同样很美的苍山。在苍山的映衬下，整个城市似乎有了层次感。只不过，市区的交通实在有些喧闹，店铺种类亦较为普通，特色不足。
走了一天，只在“龙尾城”城门旁边，看到一家咖啡馆，坐下来享受了好一阵。事实上，也只有在这条街上，能够产生轻松感与舒适感。因为街道古朴，因为屋舍沧桑，因为游客寥寥。
从下关到漾濞县
曾教授在《缅边日记》中写道，从下关到保山，256公里，按理说汽车一天能开到。可这段路上，中途需要翻越4座较高的山，路很窄，坡度较大，汽车开得很慢，所以，一般是把这段路分成2天，中途在永平县城过夜。但曾教授一行人想一天到保山，于是，早上4点多起床，6点33分出发。最终在下午18点10分抵达保山，平均时速20多公里。
时隔74年，由于路况没有进步，今天的车速，与1941年相比，并无提高。再加上我给自己规定的，是严格按照抗战时期的滇缅公路行走，这样一来，我必须随时研究行进方向，一旦发现有误，就得立刻修正。毕竟，今天从昆明到中缅边境的320国道，并不一定都是昔日的滇缅公路，有些是，有些不是，那些不是的路段，全部没有文字说明，且有些路段与320国道相距甚远，已经降级为村与村之间的小路。遇到这样的路段，就得首先在曾教授的日记中寻找蜘丝马迹，然后在地图上找到这些线索，再把几个点连成一条线，由此判断出昔日滇缅公路的所在。这样一来，一天只能走百余公里，平均时速能有10多公里就不错了。
为了安全，我不想星夜兼程地赶路，而是随遇而安，走到哪算哪。事实上，这些年来，我非常喜欢这种旅行方式，从事的次数多了，慢慢地，开始接受不了那种争分夺秒、每天都给自己规定具体里程的自驾游。前不久，一位驴友得意洋洋地炫耀，他只用了几天便长途奔袭2000多公里。如果提前20年，我可能会崇拜一下——我也曾干过这种傻事，单人单车，从北京出发，一口气把车从家门口开到了二郎山以西、川藏公路上上的新都桥，但现在，只剩下了怜悯。
正因如此，我不打算披星戴月地出发，拼死拼活地一天跑到保山。不过，令人惊讶的是，美美地一觉睡醒，一看表，居然是6点半，距离1941年曾教授的出发时间，还有3分钟。出门来到街道上，天还很黑，一片寂静。虽然中国统一采用位于东八区的北京时间，但大理位于东经100度左右，应该属于东七区的时间，也就是说，比北京晚1个小时。
早上6点半的下关街头。
不管身在何处，我的早餐通常是一杯咖啡，一片烤面包外加牛油和煎蛋。以前曾经对豆浆一碗、油条2根产生过浓厚兴趣，后来因为某种原因，对油条敬而远之了。在云南旅行，有个伤脑筋的问题是，我的这个早餐愿望很难实现。这里的人们习惯米线、饵丝之类的特色食品，而且味道浓重，作为风味品尝来一碗可以，顿顿如此，便有些吃不消。我还是喜欢清淡的食物，接受不了过辣、过咸的东西。正因如此，驾车旅行，我利用汽车之便，携带着咖啡机与多士炉，这两样东西都不算贵，尤其是多士炉，80多块钱一个，能把普通的面包，烤的香气扑鼻。可这次，出发的过于匆忙，两样东西都忘带了。遗憾。
早餐过后，出发，离开下关。
出城后有个路口，桥上是高速公路。
该路口直行是大理和丽江，左转是永平和保山。
驶离下关，立刻进入峡谷，峡谷里有条河，正是昨天在寻访下关古城，经过黑龙桥时，桥下的洱河。公路顺着洱河，很快来到来到天生桥，路的右手出现一所建筑，是江风寺。据说天生桥是诸葛亮擒拿孟获的地方，本想去看看，但这一段路并不宽，没有适合停车的地方，只好走了。
天生桥江风寺。
这是一条峡谷，洱河在路旁流淌。
河上建了一些建筑，不知是不是水电站。
再往前2公里，路旁开始连续出现“鱼庄”，招牌上大多写着“沙坝鱼”，一个接着一个，尤其是到了温泉村附近，更是达到了高潮。我的旅行多数是单人，好处是随意行走，自由自在，缺憾是遇到美食，不能逐一品尝，小吃可以，大餐就不行了，一个人根本吃不了，而浪费食物在我看来，是极端的罪恶。
接下来，是连续几公里不断的鱼庄。
出下关6公里，是大理与漾濞的分界线，在这儿，曾教授看到了一座大石桥，公路由此从河的南岸，转到河的北岸。如今大石桥已经不在了，也许是因为修建了高速公路导致的，公路在此之前就已经转到河北岸了。进入漾濞县之后14公里，曾教授记载路边有连续2座藤桥，形式上像铁索桥，但却由藤制成。如此别致的桥，我很渴望看到，于是慢慢行车，仔细寻找，遗憾，一个也没找到。
出下关6公里，在320国道3189公里处，进入漾濞县。
曾教授记录此处有座大石桥，下车寻找，没找到。
此时滇缅公路从河的东岸转到西岸，旁边是杭瑞高速公路。
从下关开始20公里的时候，有个高速公路的出入口，此地叫平坡，再往前1公里，有个路口，320国道左转过桥，直行的话，是236省道，也就是前往漾濞县的路。此时，路旁的洱河不见了，改成了漾濞江，原来，平坡是洱河与漾濞江汇合的地方。漾濞江的起源在丽江，最终汇入澜沧江，全长300多公里。1944年，中国远征军准备渡过怒江，攻击滇西日军前，在美军顾问团的辅导下，在漾濞江进行了武装渡河的训练。
曾教授记录的温泉还在。
这一段路，被曾教授在日记里赞不绝口。
离开下关20公里时，经过一个叫平坡的镇子。
过平坡镇1公里有个路口，左转过桥是320国道，直行是漾濞。滇缅路是直行。
滇缅公路在平坡，与320国道分道扬镳，先是往西北走，到了漾濞县城之后再往西南，经过太平乡、北斗乡，到了永平县之后，与320国道汇合一小段，紧接着再次分手，先是往西北方向前往大栗树村，然后沿着沘江来到功果桥，过桥后沿着澜沧江一路往南，在一个叫小田坝的地方，才又一次与320国道汇合(见下图示意)。
从下关到保山，滇缅公路与320国道完全重叠的路段，并不多。
236省道的路况非常好，路基很宽，路面平整。如果不是时常有拍超速的照相机，就是把油门踩到底，也没有问题。此外，这一段路的景色有很美，路的右手是苍山，有些徒步爱好者，从大理翻越苍山到这里，或者从这里翻越苍山到大理。从山脚下一直到公路两侧，坝子上全是农田，座座农舍点缀其间。
直行的路叫236省道，路况非常好。
路的右手是苍山。
路的左手是漾濞江。
苍山脚下稻田很多。
漾濞县城不大，但看上去很安静，昔日的城墙早已消失。县城有座核桃城。漾濞特产之一是核桃，据说皮特别薄，基本上一捏就碎，果仁味道很香。事实上，云南很多地方都出产核桃，比如楚雄州的大姚。
宁静的漾濞县城。
从漾濞县到北斗乡
漾濞县城南侧有条博南路，沿着它往西，在县城的西南角，有条小路，跨过漾濞江，随即开始爬山。上山的路一共14.2公里，上升高度为757米，漾濞县城海拔1538米，山顶海拔2295米。这个记录，与1941年曾教授的记载很接近，在《缅边日记》里，曾教授记录这一段的情况是，行程14公里，上升752米。
县城南边有条博南路，沿着它往西。
跨过漾濞江。
随即开始爬山。
地图显示，这座山叫杨梅岭。爬杨梅岭时非常过瘾——多数路段都很窄，我用尺子量了一下，5米宽，多一半是泥土路，少一半是用石块铺成的路，弯道极多，转弯处的坡度很陡，目测约为18-20度(时常测试车辆，自认为对坡度目测比较准确，不会犯那种把18度坡说成30度的错误)。这样的路对于喜欢驾驶的我来说，如鱼得水。把挡位降低(此时改用手动模式更有乐趣)，将转速升高，让发动机始终保持着足够强的扭矩，这时候，只需要准确地判断轮胎与地面摩擦力状况，以此作为方向控制的依据，就能享受到充分的驾驶乐趣。有的驾驶爱好者喜欢竞速，但我更喜欢的是这种乐趣。关注我的微信的朋友留言询问，这辆海马S7究竟如何，旅行才刚刚开始，现在就评论的话，显然为时过早，但这一天的几座山爬下来，我要说的是，这款车的方向给我留下的印象很好，在急速的连续过弯中，表现得很出色，没有丝毫的拖泥带水。至于动力，根本不在话下，毕竟是款增压发动机。
独特的路。
路面有时是泥土路，有时是用石块铺成的路。
这种石块路据说来自法国，上海当时也曾拥有。
石块路虽然很颠，但车速尚可，遇到这种泥土路，更为坎坷，只能低速行驶。
两旁树木茂密。
在山顶停车往下看，还能看见漾濞县城，就在脚下很深的谷里。
远处堆满云朵的地方，是苍山。山的东侧，便是大理。
过了山顶，接着是一路下坡，7公里之后到太平乡。再往前12.8公里，来到一条河边，不久，出现一座桥。这座桥叫顺濞桥，建于1938年，是滇缅公路上的5座桥之一(其余4座是漾濞桥、沘江桥、昌淦桥、惠通桥)。这5座桥当中，保存的最完整，且处于正常使用状态的，只有这一座了。沘江桥与昌淦桥成为展览品，惠通桥还在，但早已停止使用。我想，这座桥之所以能完好使用70多年，原因之一是滇缅公路已经改道，大批过往车辆都走320国道去了。事实上，从离开漾濞县城到这座顺濞桥，2个多小时之内，我只遇到了2辆车。不过，在曾教授的日记里，将这座桥称为“胜备桥”，而且在旁边还有一座老式铁索桥。但现在，铁索桥已经不见了。
下山路同样很崎岖。
虽然是大名鼎鼎的滇缅公路，但看上去更像是偏僻之地的简易路。
下山途中，第一次看到路标。
不久来到太平，一个安静的小镇。
这种小镇上，总能看到这种安详。
再往前，途经建于1938年的顺濞桥，抗战时它叫胜备桥。
桥头的文字告示。
时隔77年，仍在正常使用状态。
在这儿可以触摸到历史。
通过顺濞桥。
出门几天了，第一次支起三脚架，给自己拍了张照片留念。
曾教授记录，这附近还有座索桥，但我没有看到。
走过顺濞桥，行驶6.4公里，来到了320国道上。滇缅公路与320国道的汇合处，是320国道3246公里+600米处。沿着320国道只走了几百米，出现一个路口，320国道往左，直行是227省道，这条省道是前往云龙县的路。按照《缅边日记》记载，下一个地名是铁丝窝、杉松哨，在地图上没有找到铁丝窝，但找到了杉松哨。以此为依据，沿227省道前行6公里，在北斗彝族乡左转，来到一条狭窄的土路上。
过顺濞桥6公里，看到脚下出现了320国道。
在这个不起眼的路口，滇缅公路回到320国道，但这次重逢，只有几百米，很快将再次分道扬镳。
从北斗乡到永平县
这条狭窄的土路，与刚才翻越杨梅岭的路相比，虽然都是坎坷不平的土路，但刚才那条路一侧是山壁或树林，另一侧是山谷，这条路的两侧都是树林，茂密的树林。尤其令人兴奋的是，走了一段之后，路变宽了，宽到两辆车相对驶来，几乎不用减速就能通过——这只是形容，在这段路上走了19.2公里，除我之外，再无人影，更无车辆过往。
几百米后，离开320国道，沿227省道北行。
6公里后，来到北斗彝族乡。
在北斗乡，左转进入一条土路。
事后回想，整个滇缅公路，最有乐趣的，就是这段路。滇缅路上常见的石子路面，在这一段很罕见，几乎全部是泥土路，加上连日降雨，形成多段积水，并伴随着大量泥泞，有些转角处泥泞过多时，能产生一定程度的侧滑。我很喜欢这种路面，可以通过油门与方向的适当控制，让车子犹如滑雪中的回环速降那样，左一下，右一下，冲起高过车身的水浪，一种很刺激的感觉。好玩。只不过这水是浑浊的，后来停车时发现，车身上满是泥巴，几乎看不出车的本来颜色了。
这是一条很美的路。
曾教授的日记里提到这座山的最高处叫铁丝窝，爬山时我没看到这个地名，后来在路口处的指示牌上才看到。电子地图上显示这座山叫云台山，公路最高处海拔2399米，再往前2.8公里是杉松哨，海拔2230米。这几个数字与曾教授的记录有较大出入——曾教授记录该山最高点是铁丝窝，海拔2605米，杉松哨距离铁丝窝2公里，海拔2436米。不知道原因何在，第一个可能是测量误差导致，第二个可能是道路更改，降低了高度。估计第二个可能性不大，因为公里数只有800米的误差。
过了杉松哨3.1公里，在一个叫梅花铺的地方，滇缅路与320国道汇合，再往前6.6公里，320国道往左手去了，直行是进入永平县城的路。滇缅路是直行。过县城，滇缅路开始往西北方向走，这段路开始非常狭窄，只有5米宽，而且时不时还有维修的路段，需要小心驾驶。不过，这一段主要用于村与村之间的通行，加之临近黄昏，车很少。此外，这段路的岔路口很多，每个路口都没有标识，我知道前面的村子是大栗树，于是将车载导航仪设定为那里，这样，每个路口都不用停车琢磨，快速通过即可——海马S7的车联网我还没机会使用，但导航仪却是自提车那天，时时都在用。
这段滇缅公路现在叫漾梅公路。
在一个叫梅花铺的地方，滇缅路与320国道汇合。
沿320国道往前6.6公里，是永平县城。
早些年，每次出门都得认真研究地图，如今，有些车上装备着导航，真是便利许多。事实上，即使在大城市里，由于道路越修越多，即便是当地人，也不见得对家门口的每条路都能做到了如指掌。所以，汽车上配备导航仪，是非常实用的东西，起码不用分心看路，对于安全极为有利。我觉得，以后导航仪应该作为汽车的标准配置。不过眼下，导航仪还是部分汽车上的配备，有些车上，装没装导航，价格相差极多。
抵达永平县城路口时，320国道往左去，直行进入县城，才是滇缅公路。
永平县城不大，几分钟便穿越过去。
从永平县到大栗树村
从永平县出来，开始是峡谷，然后开始爬山。26公里之后，来到一个垭口，这段路的公里数与曾教授的记录完全一致。不同的是，曾教授说永平县城以北全是不毛之地，满目荒凉，现而今树木多了些，村庄也多了不少。但开始爬山以后，村庄便消失了。
远远看到一个垭口，那便是永平县与云龙县的分界：麦庄垭口。
这座山叫杨梅坡，上午离开漾濞县城爬的山是杨梅岭，地名如此相近。垭口处是永平县与云龙县的分界，叫麦庄垭口，海拔2290米，曾教授在1941年的记录是2485米。这一路上，我用的是GPS的海拔显示，不知道74年前的曾教授是如何测量海拔的。不过，1941年3月，曾教授完成滇缅路旅行之后，在当年的七八月，带着西南联大的学生们，从昆明出发，徒步前往西昌探险。在当时的记录里，提到他们携带的是1米多高的水银气压表。
站在垭口往西看，山谷深处便是沘江，此处距离澜沧江已经不远了。
这座山的植被不错，走到一半时，有个很小的路口，牌子显示，往里去10多公里，是茶厂，还有炮兵阵地遗址。这炮兵阵地显然是抗战时期的，因为前面就该是澜沧江了，而那江上的昌淦桥，是日军重点空袭目标，周围山上有我军的防空阵地，是很自然的事情。
这段路虽然窄，但路面平整。
周围山坡上，时常可见村庄。
山坡上树木还算茂密，但大树并不多。
下山的路是上山的路一样，虽然弯道众多，但由于很少遇到对面来车，还算好走。13公里，到大栗树村。此时可以看到山谷里有条河，它是澜沧江的支流：沘江。在曾教授的《缅边日记》中记载，从垭口算起，往下走22公里，是功果桥。眼下我已经走了13公里，也就是说，此地距离功果桥只有9公里了。但是，我必须暂时离开滇缅公路，往北走一趟。因为，功果桥已经不在它原有的位置上，而在北边的宝丰乡。
下到较低处时，看到了澜沧江的支流：沘江。
13公里之后，来到大栗树村。
村子里有个丁字路口，滇缅公路是左转，右转是去云龙县城。
从大栗树村到宝丰乡
从大栗树村往北，是个下坡，下到距离江边没多远时，出现一条沿江公路，北行30.5公里，是宝丰乡。这一段路虽然是县道，但宽度还可以，除了个别地段有坎坷，多数路段不错。最重要的是，这段路始终沿着沘江，弯弯曲曲，在好几个弯道处，江水与山峦，交织出美丽的画面。
河谷里，平地较多的地方，往往会有村庄。
在游客眼中，这种村庄充满着诗意。
但当地人肯定不这么认为，他们中的一部分人，向往的是城市人早已厌倦的喧闹。
路是一条沿江路。
山壁一侧都是松软的红土，遇雨很容易滑坡。
看来这里就曾有过滑坡。
今天的运气不错，一路顺畅。
太阳落山的时候，来到宝丰乡。在云南省范围里这是个有名的古镇，白族人占多数，此外还有汉族人、彝族人、傣族人等。乡位于沘江西岸，沿山坡构建，错落有致。云南大学刚刚创办时，叫东陆大学，而当时的校长董泽先生，就是这里的人，故居至今保存完好。此外，白族人特有的建筑，三坊一照壁、四合五天井，在宝丰乡内也不少。宝丰乡在历史上以井盐著称，四川远离大海，又没有可以制盐的湖泊，他们吃的盐，来自地下，像挖水井那样，挖一个几十米深的井，把地下含盐的卤水提取上来，搁在锅里一煮，盐就出来了。四川井盐比较多，以前去自贡旅行就曾见过，而宝丰乡的井盐，同样有千年历史，据说从汉朝到清朝，一直都有。
虽然宝丰乡有很多民居、寺院值得看，虽然宝丰乡北边的诺邓古村很出名，虽然云龙县境内有上百座古桥，更有珍贵的廊桥与藤桥，但我此行的重点是抗战。我来宝丰乡的目的是看两座建于抗战时期的桥。
沿着沘江一直往北走，来到宝丰乡。
宝丰是座古镇，有价值的寺院、民居，比比皆是。
宝丰乡拥有众多古迹。
由于白族人是这里的主体民族，三房一照壁与四合五天井之类的建筑很常见。
云南大学创办时的校长，也是这里的人。
宝丰乡紧靠沘江，沿江街道景色不错。
来到昌淦桥，天色已暗，只好先去找民宿，明日再看。
夜宿宝丰的一家客栈，晚餐是一盆炖鸡，35元。
当太阳收起最后的微笑时，我在镇上找了家客栈，吃饭、休息。店家对我的行为颇为不解：跑这么远只为看个桥?这种不解我经常遇到，早就习以为常。是日行驶202.7公里。
